Варанаси
Варанаси – древнейший индийский город на берегу Ганга, который по преданию построил сам Шива 5000 лет назад. Это город окутанный мистикой, где чувствуется дыхание древности, присутствие Шивы и Парвати, а смерть соседствует совсем рядом с жизнью.
Варанаси – священный город для всех индуистов. Он всё равно что Рим для католиков и Мекка для мусульман. В Китае говорят, если ты не побывал на Великой Китайской стене, ты не настоящий китаец. Так же и в Индии, каждый индус должен посетить Варанаси и окунуться в воды священного Ганга.
Ну а быть кремированным на берегу Ганга на гхате Маникарника – это верх мечтаний любого индуса. Индийцы верят, что если провести обряд кремации на гхате Маникарника, колодце сотворения мира, созданном Вишну, то можно завершить цепочку бесконечных перерождений. Ну или хотя бы очистить карму от грехов.
Всё это привлекает в Варанаси миллионы паломников со всей Индии. Ну а вслед за ними тянутся и многочисленные туристы, которым не терпится окунуться в эту таинственную и мистическую атмосферу.
Одни ищут здесь просветления и мечтают найти ответы на все вопросы. Для других Варанаси – это “шокирующая Азия” с её грязью, нечистотами, запахами и антисанитарией. Ну а кто-то приехал в “город мёртвых” за острыми ощущениями.
Меня же сюда влекло врождённое любопытство. Почему об этом городе так много пишут и говорят? Давайте вместе прогуляемся по улицам и набережным этого древнего загадочного города. Ну а вы уж сами решите, стоит вам сюда ехать, или нет.
Достопримечательности Варанаси
Асси Гхат (Assi Ghat)
Главная достопримечательность Варанси это, конечно, Гхаты – каменные ступени спускающиеся к священной реке Ганг. Всего гхатов – 84, и все они расположены между речками Асси и Варуна, благодаря которым Варанаси и получил своё название.
На гхатах кипит вся жизнь Варанаси. Здесь совершают ритуальные омовения, стирают бельё, проводят обряды Пуджи и кремации.
Дети играют в крикет и запускают воздушных змеев, лодочники строят и ремонтируют лодки, садху медитируют и благословляют желающих, а туристы с открытым ртом ходят и всё это фотографируют.
Асси Гхат находятся на юге Варанаси недалеко от места впадения речки Асси в Ганг. Я жил как раз неподалёку, поэтому начал знакомство с гхатами именно отсюда. К тому же Асси Гхат – единственное место на набережной Ганга, куда можно подъехать на моторикше или такси.
Вечером на Асси Гхат проводится церемония Пуджи. Так что, если живёте недалеко, и лень идти до Мэйн Гхат, то можно посмотреть и здесь.
От Асси Гхат направляемся на север вниз по течению Ганга. Расстояние от Асси Гхат до северных гхатов возле моста Malviya Bridge примерно 6 километров.
По пути можно встретить просто уйму всего интересного. А гулять по древним, построенным Шивой, ступеням вдоль вечного Ганга – одно удовольствие! Какого-то трэша, ужасов, грязи и нечистот я тут не увидел. Скорее наоборот, на удивление всё чисто и опрятно.
Вот рыбаки чинят свои лодки. А рядом лодочники зовут вас прокатиться по Гангу.
Вот, видимо, какое-то круизное судно.
А здесь люди купаются и умываются в Ганге. То, что в мутной воде Ганга содержится вся таблица Менделеева, их несколько не смущает. Многие даже спокойно чистят зубы.
Бельё тоже стирают в Ганге. А где же ещё?
Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat)
Харишчандра-гхат – одно из двух мест в Варанаси, где кремируют умерших. Оно не такое популярное, как Маникарника, поэтому народу здесь поменьше, и никто не запрещает фотографировать.
Здесь, я так понимаю, кремируют тех, кто победнее. Потому что кремация на Маникарника Гхат недешёвое “удовольствие”.
Огни крематория не перестают гореть даже ночью. Возвращаясь вечером с Пуджи, я тут наблюдал очень странный танец индусов, больше похожий на экстаз и дёрганья зомби.
Кедар-гхат (Kedar Ghat)
Дальше по пути у нас Кедар Гхат, где расположен Храм Кедарешвар, посвящённый Шиве. Храм олицетворяет обитель Шивы, священную гору Кедарнатх в Гималаях, где находится один из истоков Ганга.
Внутри храма хранится каменный Лингам, который, как говорят, появился спонтанно. Правда, я не знаю, разрешён ли вход в храм не индуистам. Я не проверял.
Дарбханга Гхат (Darbhanga Ghat)
Следующее интересное сооружение на набережной Ганга – это Darbhanga Ghat. Огромный красивый дворец из песчаника был построен княжеской семьёй из города Дарбханг. Здание украшают веранды и колонны в греческом стиле.
В 1994 году великолепный дворец был приобретен группой отелей Clarks, с целью превратить его в пятизвездочную гостиницу. Сегодня это люксовый отель BrijRama Palace с поистине королевскими апартаментами.
Дашашвамедх-Гхат (Dashashwamedh Ghat)
Дашашвамедх-Гхат, или Main Ghat, самое многолюдное место на набережной. Именно здесь проходит знаменитая церемония Пуджи, о которой я расскажу чуть позже.
Гхат назван так в честь 10 лошадей, которых Бог Брахма принёс в жертву на этом месте, приветствуя Бога Шиву.
Здесь очень высокая концентрация садху – святых людей, отказавшихся от мирского образа жизни и ведущих жизнь аскетов.
Садху совершают паломничества по святым местам, молятся за всех на свете, читают проповеди, дают наставления и благословения людям и посвящают себя достижению мокши посредством медитации и духовных практик.
Живут садху за счёт пожертвований. Правда, как отличить настоящего садху от многочисленных мошенников, я вам не подскажу. Ну и курить с ними всякую дрянь я вам тоже не советую.
Кстати, вокруг оказалось очень много туристов из Кореи и Японии. Правда, при мне индус прогнал с какого-то удобного для фотографий места двух японцев, пытаясь заставить их заплатить за снимки. Мне же, узнав, что я из России, слова не сказал. Россия-Индия дружба, и всё такое! Мелочь, а приятно!
Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat)
Маникарника-Гхат – то самое место, где проводится обряд кремации, а огни погребальных костров не гаснут уже несколько тысяч лет.
Вот покойника несут на носилках по городу, вот его окунают в Ганг, а вот он уже на погребальном костре. Следующий! За год на Маникарнике кремируют около 32 тысяч тел.
Обряд кремации в Варанаси
Обряд кремации проходит следующим образом. Сначала покойника моют, намазывают благовониями, наносят на голову сандаловую пасту или куркуму для женщин, руки складывают в намасте. Затем тело оборачивают в белый саван и украшают умершего гирляндой из бархатцев.
Так как в Индии очень жарко, обряд кремации следует проводить в тот же день или на следующий. Поэтому многие пожилые люди специально приезжают в Варанаси умирать.
Пока готовят покойника, люди из касты неприкасаемых, занимающиеся кремацией, готовят погребальный костёр. Для кремации нужно примерно 300-400 килограмм дров, которые стоят недёшево. До пандемии обряд стоил примерно 5000 рупий, цена в основном зависит от качества и сорта дров.
Перед кремацией сыновья и родственники покойного в белых одеждах несут тело на бамбуковых носилках под мантры «Рам Нам Сатья Хей» к Гангу, где окунают в священные воды.
Затем покойного несут на погребальный костёр. Старший из сыновей или братьев усопшего 5 раз обходит по часовой стрелке вокруг тела умершего человека и поджигает кремационный костер.
Весь процесс продолжается около 4-х часов. Семья при это присутствует рядом, читает молитвы и выполняет предписанные обряды. Женщины на кремацию не допускаются и стоят где-то неподалёку.
Кремация считается законченной, когда лопается череп умершего. Это означает, что душа освободилась и покинула земную оболочку. Если этого не произошло, сын усопшего сам разбивает череп бамбуковой палкой и помогает душе освободиться.
После этого прах развеивается над Гангом или другим местом важным для усопшего.
Правила поведения на Маникарнике
Конечно, всем туристам хочется сфотографировать и заснять это зрелище. Но, к вам могут подойти недовольные родственники с криками “No, foto!” или мошенники с требованиями заплатить за возможность фотосъёмки.
Ни в коем случае не ведитесь и не общайтесь с помогалами, проблем не оберётесь. При желании действие можно сфотографировать с воды или с одного из почерневших от копоти соседних нежилых зданий. Я фотографировал издалека, и никаких проблем не возникло.
Для одних обряд кремации – это шокирующие зрелище, для других – варварский обычай. Для кого-то это повод задуматься о смысле жизни и бренности бытия.
У меня же никакого культурного шока и бурных эмоций Маникарника не вызвала. У нас хоронят, у них сжигают, у всех свои традиции. Что тут и почему должно удивлять и шокировать, мне не совсем понятно. Идём дальше.
Сциндия-гхат (Scindia Ghat)
Сциндия-гхат – это затонувший храм Шивы, построенный в начале 19-го века династией махараджей Сциндиа, правивших Гвалиором. Храм медленно погружается в воды Ганга под собственным весом
По преданию именно здесь родился индийский Бог огня Агни. Выглядит очень фотогенично, чем-то напоминает затонувшую мечеть в Халфети.
Рядом отдыхают священные животные. Вот кто в Индии чувствует себя действительно вольготно!
Хотя не только коровы чувствуют себя здесь отлично. Вот и садху прилёг отдохнуть прямо на ступеньках.
Мечеть Аламгир
С набережной видно мечеть Аламгир, построенную императором Великих Моголов Аурангзебом на месте древнего храма Вишну. Аурангзеб, сын Шах Джахана, построившего Тадж-Махал, был ревностным мусульманином и разрушил немало индуистских святынь, в том числе в Варанаси.
Мечеть является памятником Могольской архитектуры конца 17-го века. Раньше её минареты высотой 50 метров возвышались над всем Варанаси, но в 1948 году один рухнул, а второй обрушили в целях безопасности.
Так по набережной, потихоньку, впитывая в себя атмосферу Варанаси, любуясь Гангом и коллекционируя впечатления, я дошёл почти самых северных гхат у моста через Ганг и повернул на этом месте в город.
А вот если вы дошли до Ади Кешав-гхата возле речки Варуны, и вернулись обратно на Маникарнику, то считайте, вы совершили паломничество Панчтиртхи ятра. Только при этом надо есть всего один раз в день и молчать. Я так не умею.
Улицы Варанаси
Нагулявшись по набережной, отправляемся на машине времени на тысячу лет назад в лабиринты извилистых улочек старого Варанаси, которые называются “гали”.
Улочки Варанаси очень колоритные и атмосферные. Вокруг много религиозных граффити, храмов, торговых рядов, ну и конечно, коровок.
По сути жизнь на древних улицах Варанаси за последнюю тысячу лет не сильно изменилась. Разве что появились провода и мотобайки.
В Варанаси около 2-х тысяч храмов. Многие из которых спрятаны в лабиринтах старого города. Тот же знаменитый храм Каши Вишванатх с золотыми куполами, на которые потрачено 820 кг чистого золота, ещё попробуй найди. Но я особо и не искал, внутрь всё равно не индуистам нельзя.
Рынки Варанаси
Ну и конечно улицы старого города – это один бесконечный рынок, на котором можно купить всё что угодно. Главное, не заблудиться в этих бесконечных торговых рядах и закоулках.
Особенно Варанаси славится своими шёлковыми тканями. Здесь множество фабрик по производству шёлка, из которого делают наряды, покрывала, сари, шарфы, шали, платки и ещё много чего.
Шёлк из Варанаси знаменит по всему миру. Шёлковая пряжа поступает сюда из южного штата Карнатака. В Варанаси её особым образом обрабатывают, чтобы сделать как можно более мягкой: кипятят, скручивают, полируют воском, обрабатывают крахмальной мукой, а затем уже ткут полотно.
Кроме этого Варанаси настоящий рай для индийских модниц. Здесь целые ряды с очень красивой и недорогой бижутерией. Я не удержался и прикупил бус и браслетов для маленькой племянницы.
Поблуждав по узким улочкам выходим на главную улицу, которая ведёт к Дашашвамедх-Гхат. Здесь всегда адская толкучка и поток из паломников, туристов и зевак, который увеличивается к вечеру ко времени Пуджи.
По дороге к гхатам можно увидеть ещё несколько интересных храмов. Вот храм Шивы Shri Brihaspati Temple. Туда как раз свернула большая толпа паломников в жёлтых кепках и футболках с предыдущего фото.
А вот разноцветный храм Рамы Shri Ram Temple.
По пути можно купить цветы с лампадкой для подношения священной Ганге. Кстати, Ганга, Богиня-мать, в индийской мифологии существо женского пола.
Слева от выхода к гхатам расположена обсерватория Джантар-Мнатар, построенная учёным, математиком и астрономом раджой Джай Сингхом II. Тем самым, что основал розовый город Джайпур.
Вход стоит 300 рупий. Но я заходить не стал, так как уже видел одну из его 5 обсерваторий в Джайпуре.
Прогулка на лодке по Гангу
Время перед закатом лучше всего подходит для того, чтобы взять лодочку и прокатиться по Гангу. Найти лодочника не составит труда – они и так всю дорогу будут вас доставать своими предложениями прокатиться.
Я сторговался с лодочником на 600 рупий за час и отправился в мини-круиз по Гангу.
Мимо проплывают лодки с индийскими туристами. Они всегда путешествуют целыми семьями. Ни разу не видел индийского туриста одиночку.
Вот он Ганг во всей красе! Как писал Гоголь: “Чуден Ганг при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит он через леса и горы полные воды свои!”
Ни с чем не сравнимое ощущение, посетить берега великой реки, о которой столько читал в детстве и слышал на уроках географии и истории. Раньше я уже бывал на берегах Меконга, Нила, Амазонки, Евфрата, Тигра, Волги, Амударьи, и вот, наконец, добрался до священного Ганга.
Варанаси со стороны реки выглядит как на картинке. Очень фотогеничный город!
А вот на другом берегу Ганга ничего нет, только пустынный песчаный берег с пляжами. Но я не рискнул бы здесь загорать и купаться.
И вот, наконец, снова подплываем к гхату Маникарника, который можно сразу узнать издалека по дыму погребальных костров. Отсюда можно фотографировать сколько угодно.
Сделав круг, возвращаемся на Main Ghat, где уже собирается народ на церемонию огненной Пуджи.
Огненная пуджа в Варанаси
Пуджа, или Аарти, это церемония подношения даров богам, в которой используются священный огонь, рис, вода и цветы. Красочная церемония Пуджи проходит в Варанаси каждый день после захода солнца на Дашашвамедх-Гхат и Асси-Гхат.
Народ начинает подтягиваться и занимать места задолго до церемонии, поэтому приходите пораньше. Многие берут лодку, чтоб смотреть на действие с воды, но я не понимаю зачем, с берега всё видно гораздо лучше.
Ещё до церемонии набережная погружается в таинственную и мистическую атмосферу. Играет музыка, из колонок звучат мантры, брамины ведут подготовку к пудже.
Брамины, проводящие церемонию, называются пуджари. В ходе ритуала они подносят реке 5 священных элементов: эфир, ветер, огонь, воду и землю.
Землю символизирует рис, ветер – опахало из перьев павлина, воду – раковины с водой из Ганга, эфир – жезлы с пучком волос из хвоста яка, а огонь – светильники с огнём разной формы.
Во время службы пуджари поют мантры, бьют в тарелки и звенят в колокольчики. Выглядит всё это очень красиво и торжественно.
Заканчивается всё коллективной молитвой и чтением мантр.
На этой возвышенной ноте, проникнувшись индийской культурой в самом священном городе Индии, пропитавшись насквозь мистической атмосферой Варанаси, можно идти отдыхать.
Сарнатх
Сарнатх, расположенный в 10 км к северу от Варанаси, — священное место для каждого буддиста. Именно здесь в 6-м веке до н.э. Будда прочитал свою первую проповедь, тем самым запустив Колес Дхармы.
Добраться до Сарнатха проще всего на моторикше. Я вроде отдал 600 рупий за поездку туда обратно с ожиданием. Вход в археологический комплекс стоит 255 рупий.
Оплатить вход можно только через приложение, отсканировав QR код. Соответственно нашими карточками этого не сделать. Я обращался к помогалам, и за небольшую плату они мне купили билет, а я уже сфоткал его на телефон и прошёл.
Комплекс монастырей на месте проповеди Будды построил в 3-м веке до н.э. могущественный царь империи Маурьев Ашока. Ашока принял буддизм и активно распространял его по всей Индии.
В Сарнатхе Ашока воздвиг колонну высотой 15,24 метра с четырьмя львами в качестве капители, которая сейчас хранится в археологическом музее Сарнатха. Колесо дхармы с этой капители теперь изображено в центре государственного флага Индии.
Монастырь в Сарнатхе был одним из главных центров Буддизма, привлекавшим паломников со всего мира. Здесь одновременно обучались до 1500 монахов.
Но в 11-м веке пришли мусульманские завоеватели и всё разрушили. Возрождаться Сарнатх стал только в 19-м веке. Сегодня в округе построено несколько монастырей национальных буддийских церквей.
Ступа Дхамек
Главная достопримечательность Сарнатха – это ступа Дхамек высотой 43,6 метра и диаметром 28 метров. Ступа стоит на том самом месте, где Будда прочитал свою первую проповедь о Четырёх Благородных Истинах.
Четыре благородные истины таковы: “1. Страдание существует; 2. У страдания есть причина – желание, страсть; 3. Существует прекращение страдания — нирвана 4. Есть способ прекратить страдание – восьмеричный путь.”
Не буду дальше углубляться в Буддизм, сами погуглите, что нужно для избавления от страдания.
Ступу возвёл император Ашока в 3-м веке до н.э. Затем в 5-м веке при Гуптах её реконструировали. Ступа покрыта искусно вырезанными фигурами людей и птиц, а также надписями, и содержит 8 ниш с изображениями Будды.
Ступа Чаукханди
Недалеко от археологического парка находится Ступа Чаукханди. Она установлена Гуптами в 4-5 веке н.э. на том месте, где Будда встретил своих первых 5 учеников, отправившись в Сарнатх после просветления в Бодх-Гая в 528 г. до н.э.
Восьмиугольная башня наверху была достроена уже в 16-м веке в честь визита в Сарнатх императора Моголов Хумаюна. Вход туда платный, поэтому я просто сфотографировал через оградку.
Археологический музей Сарнатха
Археологический музей Сарнатха – место очень интересное. Там представлены экспонаты с раскопок Сарнатха – статуи Будды, Бодхисаттв, барельефы. украшения и т.д.
А главный экспонат, это, конечно, колонна Ашока. Только вот фотографировать в музее нельзя, все телефоны сдаются на входе. Вход по тому же билету, что и на археологический сайт. Посмотреть экспонаты и купить билеты можно на сайте музея http://www.sarnathmuseumasi.org/.
Тайский храм
Рядом с Археологическим сайтом Сарнатха находится тайский буддистский храм Wat Thai Sarnath Temple со статуей Будды высотой 30 метров. Выглядит всё, как и во всех тайских храмах, очень красиво.
Форт Рамнагар
Ещё одна достопримечательность Варанаси это Форт Рамнагар на правом берегу Ганга, построенный в традиционном могольском стиле. В путеводителях форт упоминается почему-то редко, а между тем место очень красивое и интересное, и точно достойно посещения.
Добраться до форта можно пешком по мосту через Ганг. Но я не советую, лучше возьмите моторикшу, потому что на мосту дорожки для пешеходов не предусмотрено.
Форт был построен в середине 18-го века раджой княжества Каши Балвант Сингхом и с тех пор стал главной резиденцией княжеской семьи. И сегодня махараджи иногда наведываются в своё родовое гнездо, поэтому часть форта закрыта для посещения.
Отличительной чертой могольской архитектуры являются резные балконы и живописные павильоны, башенки и галереи. И хотя форт выглядит довольно потрёпанным, смотрится всё очень красиво.
С крепостных стен и башен форта открывается вид на Ганг. Правда в холодное декабрьское утро Ганг был в тумане.
А вот и тот самый мост через Ганг, который появился не так давно.
Внутренние помещения форта заняты музеями. Среди экспонатов можно увидеть предметы быта княжеской семьи, изделия из слоновой кости, золотые украшения, могольские рукописи с миниатюрами и даже антикварные американские автомобили.
Вход в музей стоит 200 рупий. А вот фотографировать, к сожалению, нельзя.
Вдвойне обидно, что фотографировать нельзя из-за того, что в форте Рамнагар самый крутой музей оружия, из тех что я видел в Индии. От экспонатов разбегаются глаза, один меч с двумя пистолетами на гарде чего стоит.
Кстати, иностранных туристов я тут не видел ни одного. Зато индийские туристы, видимо, очень любят форт, и уже с утра устраивают в его стенах пикники.
Современный Варанаси
Вам может показаться, что Варанаси это такой портал во времени, где жизнь застыла со времён Шивы. Но на самом деле это далеко не так. Стоит лишь отойти от гхат и кварталов старого Варанаси, как вы попадаете в современный город с торговыми центрами, модными ресторанами и магазинами.
Я, когда приехал в Варанаси, и искал свой отель, расположенный чуть дальше от гхатов, думал, неужели я попал в цивилизацию? Наконец-то нормальные дома, улицы и что-то похоже на настоящий город.
Так что если вы не хотите останавливаться в запутанных древних улочках Варанаси, то всегда может найти жильё в более современных районах города.
Где поесть в Варанаси?
Индуисты в большинстве своём вегетарианцы, поэтому вегетарианских кафе тут навалом. А вот любителям мяса, типа меня, придётся чуть сложнее. Тем не менее найти нормальную человеческую еду в Варанаси не проблема.
Обедал я в основном на рынке своим любимым бирьяни – рисом с мясом, типа нашего плова. Заведение называется Sha Chicken Hut.
А вот меню ресторана рядом с рынком. Название я, к сожалению, не запомнил. Как видите, совсем недорого.
В путеводителях пишут, что вдоль гхатов есть много ресторанчиков на крышах с видом на Ганг. Но я их почему-то не нашёл.
Зато в Варанаси я первый и единственный раз за всю Индию попробовал вегетарианскую еду. Не найдя с утра кафешек с привычным омлетом, я позавтракал острым супом дал из красной чечевицы. На удивление, оказалось очень вкусно.
Несмотря на то, что Варанаси очень религиозный город, найти алкоголь тут не проблема, wineshops на месте. Да и недостатка в барах и клубах тоже нет.
Я правда посещал только один Kritika Bar & Restaurant, рядом с вокзалом, пока ждал задерживающийся на несколько часов поезд в Калькутту.
А на этом мой рассказ о Варанаси подходит к концу. Несмотря на то что я максимально далёк от эзотерики, понятия не имею, что такое духовность, а энергетика для меня это отрасль народного хозяйства, Варанаси пришёлся мне по душе.
Пожалуй, это самый колоритный, атмосферный и самый красивый город Индии, из тех что я посетил. Варанаси это такая концентрированная Индия, которая точно никого не оставит равнодушным. Обязательно включите это древний город в свой маршрут по Индии и убедитесь в этом сами!
Если вам было интересно, читайте так же:
Индия. Советы путешественникам
Сафари на верблюдах в пустыне Тар
Что посмотреть в Дели за 3 дня?
Форт Амбер – дворец и крепость
И подписывайтесь на инстаграм @sergeipatrakov, где всегда свежие посты и новые путешествия!
Как добраться?
1. Самолётом
Прямых самолётов из Москвы в Варанаси нет, но сюда всегда можно добраться из Дели, куда летает Аэрофлот. Билет из Дели в Джодхпур стоит около 5000 рублей. а лететь всего час 20 минут.
Дешёвые билеты в Индию всегда можно найти на Aviasales.ru.
2. Поездом
Проще всего по Индии перемещаться именно на поездах. Я советую брать вагоны класса 2А и 3А — комфортно, чисто, удобно. Билеты обычно можно купить на вокзале или на официальном сайте https://indianrailways.gov.in/ при наличии рабочей карточки.
В Дели, чтоб купить билет нужно найти Rail Reservation Centre рядом с вокзалом и купить билет там в окошке для иностранцев, заполнив несложную форму.
Смотреть расписание, наличие свободных мест, платформы и на сколько задерживается поезд, удобно в приложении типа indian train status.
Так билет из Дели в Варанаси 2-м классом обойдётся примерно в 1600 рупий, а весь путь займёт 11 часов. Билет из Агры в Варанаси будет стоить около 1000 рупий третьим классом. Ехать примерно столько же, сколько из Дели.
3. Автобусом
Я добирался из Агры в Варанаси на автобусе. Билет стоил что-то около 2000 рупий. Купить можно в любом туристическом агентстве, которые в Агре на каждом шагу. Автобус выходит из Агры вечером и приходит рано утром. Есть лежачие места с занавесками, всё очень комфортно!
Фирма называлась Koshki Tour & Travels. Возможно, если покупать билеты у них напрямую, выйдет дешевле.
Где остановиться?
Я останавливался в неплохом отеле в современном квартале с включенным завтраком Stay Inn Kailasha за 1100 рупий в сутки. Другие отели в Варанаси от маленьких гестхаусов до 5-звёздочных люксов вы всегда можете найти на сайте Hotellook.ru
